Стенд PC своими руками оргстекло от монитора. Оригинальные модели столов со встроенным компьютером

Создание прозрачного корпуса своими руками

Итак, года полтора вспять, мне в первый раз попался на глаза прозрачный корпус Clear Tech, либо уж не помню точно, как он там именовался. С того времени у меня появилась смутная идея, что хорошо и мне сделать нечто схожее. Ещё раз, пристально его осмотрев, я сообразил, что о повторении не может быть и речи, тем паче, что мои денежные способности очень ограничены. Потому я сделал собственный конструктив, может быть не таковой красивый, но полностью жизнестойкий, и к тому же применимый для повторения. Об этом можно гласить с полной уверенностью, так как начав делать один корпус, я сделал их три штуки, их наименования вынесены в заголовок.

Оговорюсь, что ребятам, не державшим в руках штангельциркуль, навряд ли ли стоит браться за схожую конструкцию, может быть, стоит для начала попрактиковаться и испытать сделать нечто поординарнее, типа вот такового осветительного прибора.

Только для того, чтоб научиться резать и клеить оргстекло. Об этих простейших операциях я писать пожалуй не стану, т.к. это неоднократно делалось до меня.

В общем-то, судите сами. сделать такой корпус достаточно просто. При его изготовлении, я не рисовал чертежей, так как оргстекло я не покупал в магазине (это достаточно дорогая вещь), а подыскивал его у себя на работе (ну к примеру лист красного плекса, которого хватило на весь корпус КTП-5 ROUGE, обошелся мне в бутылку водки), но отсюда вытекала дополнительная трудность. мне надо было всё время учитывать разную толщину оргстекла, чтобы в целом всё выглядело достаточно аккуратно.

Итак, для начала нужно иметь материал для боковых и задних стенок, для боковых, достаточно больших стенок, не стоит брать оргстекло тоньше 5 мм, задняя стенка, должна быть не менее 8 мм толщины. Дальше можно приступать к изготовлению верхней и нижней крышки. Нижняя крышка вырезана из 10 миллиметрового оргстекла, верхняя. 6мм. Обе крышки должны быть абсолютно одинаковыми, естественно сперва я сделал толстую нижнюю крышку, а по ней подогнал более тонкую верхнюю. Если есть возможность, лучше отфрезеровать обе крышки за один проход. Далее 4 вертикальных стойки. Они также вырезаны из 10 миллиметрового плекса, в нижней части каждой, два отверстия с резьбой М3, в верхней части, одно отверстие М3. Передние стойки я просверлил под обрез крышек, задние стойки с отступом, для задней стенки, которая тоже сделана из 10 мм оргстекла, так как несет на себе тяжелый блок питания. Должен сказать, что мне не попадалось оргстекла, толщина которого выражалась бы столь круглыми цифрами, как 6 и 10. На самом деле, везде размер толщины, шел с десятыми и сотыми долями, например 6,35 и 10,2. Так что, принцип, семь раз отмерь, один раз отрежь, действует здесь на 100%.

После того как эти 6 деталей свинчены, я сразу привинтил к нижней крышке пластиковые ножки, чтобы лишний раз не царапать нарождающийся корпус. Каркас готов, и можно сказать, что треть дела сделана. Конечно остается достаточно большая работа, но с этого момента всё что делается, делается наглядно. Делаем заднюю стеночку, её размеры, если следовать вышеприведенному чертежику. 470х(140-минус удвоенная толщина боковой стенки). Т.е. если боковые стенки сделаны из плекса 6,35мм, то ширина задней крышки 140-(6,35х2)=127,3.

Стоит пожалуй сразу сказать пару слов о размерах. Эти размеры не являются, чем-то супер-рациональным, я взял их почти с потолка. И как видно на фотографиях, они с легкостью могут быть изменены.

Итак задняя стенка. С её общими размерами мы определились, её уже можно привинчивать на её законное место, но это ещё не всё, ведь задняя стенка несет множество функциональных нагрузок. На этом этапе приходит черед материнской платы. Она установлена на куске оргстекла размером 600х290х4. Этот кусок плекса закреплен на внутренних сторонах вертикальных стоек четырьмя винтами М3. Здесь не требуется большой точности, и толщина этого куска большой роли не играют. Но дальше потребуется действовать предельно внимательно. У современных материнок в среднем 9-12 крепежных отверстий, я нарезал такое-же количество количество кусочков оргстекла размером 10х10х8, в центре каждого отверстие с резьбой М3. Короткими винтиками М3 привинчиваем эти кусочки к материнской плате, естественно, винты со стороны деталей, плекс с гладкой стороны. В дальнейшем остается только аккуратненько намазать эти кусочки плекса клеем изготовленным из опилок того же плекса, размоченного в дихлорэтане и приклеить на место.

Из старого корпуса компьютера я выпилил часть задней стенки с решеточкой для установки плат расширения. Вставляем в два крайних разъема мамы две любых платы, закрепляем на них решеточку и …теперь наступает черед дихлорэтана. Свинченный до этого каркас, плюс привинченную к нему заднюю стенку, а также заранее установленную в этом каркасе, с учетом дальнейшей установки блока питания, полосу плекса (600х290х4). весь этот конструктив кладем на бок. А затем берем материнку, на которой установлены платы и решеточка, с уже привинченными к ней кусочками плекса, смазываем их дихлорэтановым клеем и приклеиваем всё это на 4-ех миллиметровую полосу плекса, с таким расчётом, чтобы решеточка встала вплотную к задней стенке.

Поскольку задняя стенка прозрачная, то не составит особого труда аккуратно разметить отверстия в ней. Чтобы лишний раз не царапать оргстекло, я пользовался тонким фломастером. Впоследствии его следы можно стереть спиртом. Дальше. дело техники: высверливаем, выпиливаем, кромки выравниваем шабером. Остается проделать точно такие же манипуляции с блоком питания, и задняя стенка готова. На моих корпусах, правда есть ещё кое-какие мелочи: вентилятор, разъемы питания, разъемы для колонок, но все эти детали имеют второстепенное значение. Их установка не представляет особой сложности и я упомянул о них только ради соблюдения объективной реальности.

Ну, надеюсь я изложил процесс изготовления задней стенки достаточно доходчиво, но на всякий случай привожу небольшую иллюстрацию. И ещё раз должен сказать, что сделав три корпуса, я убедился, что не существует единых размеров. Все металлические вставочки, были от разных корпусов и соответственно имели разные размеры, точно так же и всё три материнских платы имели несколько различную конфигурацию выходных разъемов.

Дальше надо сделать нечто вроде небольшой этажерки для установки винчестеров и CD-ROM-ов. Я делал эту вещь из расчета установки трех CD-ROM, поэтому, если кого-то это не устраивает, то размеры придется изменить.

Практичность

В данном случае использование компьютера должно быть продуманным. В квартире, например, очень часто может страдать кулер. Иными словами, это вентилятор, который охлаждает основной «двигатель» машины. В этот кулер за счет постоянной работы может попадать очень много пыли из воздуха. Естественно, заключив корпус в специальный бокс, да еще правильно рассчитав отверстия для охлаждения, реально можно улучшить состояние машины. Ведь тем более, стекло способно отталкивать пыль. Это качество просто незаменимо в случае с домашним компьютером.

Также корпус из оргстекла можно спокойно протирать. С учетом того, что материал не пропускает влагу, можно быть абсолютно спокойным за компьютер.

Эстетика

Было время, даже было модно, заключать процессор в прозрачный короб, который выдавал все нелегкое для понимания многих содержимое. В этом была своя эстетика и своя романтика. Причем иногда делалась специальная неоновая или разноцветная подсветка, которая подсвечивала стекло. В итоге получалось очень красиво, с учетом наличия самых разнообразных по форме и размеру элементов внутри бокса.

Сейчас используется уже самое разнообразное органическое стекло. Это может быть разноцветный глянцевый или матовый материал. Он отлично стильно смотрится, добавляет в форму строгости, немного яркости и фактуры. Это, кстати, иногда тоже важно, в особенности если работа связана с «сотрудничеством» машины и человека.

Самостоятельная работа

Итак, бокс для процессора сделать своими руками можно. Причем главное — рассчитать, раскроить и отрезать. Склеивать оргстекло нетрудно, для этого есть специальный полимерный клей, который превосходно скрепляет, является абсолютно прозрачным. К тому же он прекрасно герметизирует швы, для лучшей работы. Однако возможно и использование определенной фурнитуры. Стоит просмотреть фото примеров продукции, а также мастер-классы, на которых будет виден каждый шаг.

А мы начнем с самого простого – раскрой. Для этого необходимо замерить процессор сначала в старом корпусе, а потом без него, точнее без одной стенки. Нужно быть готовым к тому, что большую часть деталей нужно будет переносить на одну из пластин. Поэтому, если есть неуверенность в своих силах, лучше не делать этого, а купить и попросить специалиста помочь с установкой. Раскрой делается по размеру, добавляя немного – 1,5-2 см с каждой стороны. Благодаря такому подходу можно не ошибиться с размером, а в случае если бокс будет слегка больше, ничего страшного. Можно пустить внутри светодиодную ленту и тогда корпус будет изящно подсвечиваться.

Материал, надо сказать, отлично режется ножовкой, можно использовать болгарку со специальной насадкой. Тогда будет легче выполнять манипуляции. Для того чтобы видеть леску реза, лучше всего использовать черный неперманентный маркер. Он отлично выделит нужную леску, при этом его в дальнейшем легко будет стереть.

Еще одним важным моментом будет проработка крепления. Оно должно быть максимально качественным. Для этого необходима фурнитура или клей, как упоминалось выше. Например, специальные небольшие саморезы. В принципе, оргстекло — достаточно податливый материал, он не трескается, не лопается при работе с ним. И, тем не менее, если предстоит работа впервые, лучше использовать небольшой кусочек для проверки. Если, вкручивая саморез, стекло не дало трещину, можно спокойно использовать его в дальнейшем. Вообще, в большинстве моментов органическое стекло не трескается при вкручивании саморезов, если соблюдать правильный уровень давления.

Итак, можно добавить, что такая операция – отличный тюнинг для компьютера, к тому же это может стать дополнительным положительным опытом работы с материалом, за которым будущее.

Как устроен компьютер в столе

Такая конструкция предполагает размещение компьютерных комплектующих в горизонтальном положении. Внутри столешницы располагаются все основные составляющие системного блока:

С наружной части столешницы находятся кнопки включения и USB разъёмы. Многие модели столов-компьютеров украшают с помощью LED-ленты, при этом поверхность столешницы обычно изготавливают из стекла. Благодаря подсветке, комп в столе выглядит очень стиль и футуристично.

Как сделать стол-корпус для PC своими руками

Стол со встроенным компьютером не встретить в свободной продаже. Такие конструкции можно приобрести лишь у нескольких крупных производителей под заказ. Стоимость подобного стола будет значительно выше чем у обычного PC с такой же «начинкой».

При желании и наличии базовых навыков такой стол можно сделать самостоятельно. В сети есть варианты оригинальных столов из стекла и металла, но, новичкам лучше взять за основу обычный письменный стол из дерева.

Материалы изготовления и расходники

Для изготовления стола со встроенным компьютером, следует подготовить комплектующие для самого системного блока, и деревянный письменный стол, который станет основой будущей конструкции. В процессе работы также понадобятся некоторые инструменты и расходные материалы:

• краска;
• наждачная бумага;
• регулятор электрического напряжения;
• провода;
• кулеры;
• динамики;
• LED-лента.

Пошаговый алгоритм изготовления

Создание стола с компьютером внутри происходит следующим образом:

• Первым делом необходимо снять столешницу, из которой затем выпиливают четыре детали шириной 10 см. Две длинные отрезают по горизонтали, и две коротких по вертикали.
• По бокам в бортиках проделывают 6 одинаковых, круглых отверстий для кулеров, по 3 с каждой стороны. Они должны располагаться симметрично, друг напротив друга.
• При желании боковые опоры можно немного срезать под углом, чтобы они сужались к низу.
• Все края вырезанных деталей и отверстий необходимо обработать наждачной бумагой, чтобы избавится от заусениц.
• Подготовленные из столешницы детали закрепляют к основе с помощью клея.
• Заднюю часть стола отгораживают решёткой. Этот отдел послужит кабель-каналом, в котором будет спрятана вся проводка. Ширина кабель-канала должна составлять около 20 см.
• После монтажа всех боковых бортиков и кабель-канала, необходимо очистить внутреннюю поверхность от мусора и пыли.
• Очищенную поверхность стола окрашивают. Лучше всего будет смотреться чёрная, матовая краска. Для полного высыхания, необходимо подождать 24 часа.

Отделка и подсветка

Когда краска высохнет, можно приступать к поклейке карбоновой плёнки. По желанию ею можно покрыть всю поверхность стола или отдельные детали.

Дополнительные элементы конструкции

Чтобы освободить дополнительное место на поверхности стола, следует установить специальный кронштейн для монитора. Можно купить готовый девайс в магазине, или изготовить самостоятельно. Также для удобства можно оборудовать стол крючком или подставкой для гарнитуры, и док-станцией для мобильного телефона.

Как сделать своими руками

После того как все требования к столу определены, переходят к прорисовке эскиза и составлению чертежа. На схеме указывают высоту, ширину, длину изделия, а также место, где будет располагаться системник внутри конструкции. Макет прорисовывают в деталях, отмечая места креплений, расположения элементов. Дальнейшая работа складывается из последовательных этапов:

• У стола, который взят за основу, снимают столешницу. Из нее вырезают две длинные планки шириной 10 см и две короткие.
• В верхней части боковых панелей вырезают по три круглых отверстия диаметром 8 см. Пеорации должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.
• Края отверстий обрабатывают шлифовальной шкуркой разной зернистости, чтобы они не имели зазубрин и шероховатостей.
• При необходимости боковины срезают на угол, так чтобы сужение было в нижней части панелей.
• Вырезанные из столешницы планки приклеивают к основе. Кабель-канал изолируют решеткой размером 20 см.
• В передней планке столешницы вырезают необходимое количество технических отверстий для установки кнопок, переключателей, динамиков.
• С поверхности тщательно удаляют весь мусор. Для этого рекомендуется пользоваться пылесосом, чтобы внутри стола не осталось пылевых частиц.
• В вырезанные по бокам отверстия помещают систему охлаждения PC – по три кулера с каждой стороны.
• На одну из боковин выводят кнопку включения подсветки.
• Устанавливают динамики и все остальные составляющие оргтехники. Проводку прячут в кабель-каналы.
• После окончания сборки системного блока проверяют, как работает PC в столе.
• Из оргстекла вырезают по размерам старой столешницы новую крышку и фиксируют ее с помощью клея на каркас стола.

Самый ответственный момент — сборка системного блока. При отсутствии нужных навыков в этом деле лучше обратиться к специалисту.

Отделка и подсветка

Декорирование и монтаж светодиодной ленты осуществляют в процессе сборки компьютерного стола. Вместо LED-ленты можно использовать точечные светодиоды. Их количество, а также длина светящегося шнура определяется габаритами столешницы, а также размером деталей, которые хотят подсветить.

Светодиодную ленту прокладывают по периметру корпуса и фиксируют. При желании можно оснастить подсветкой материнскую плату, картридер, видеокарту и другие детали системного блока PC. Подсветка компьютера внутри стола создает красивый визуальный эффект, который особенно любим геймерами. Если светодиоды совмещены со звуковой стереосистемой, получается эффект светомузыки. Дополнительным бонусом подсветки является смягчение светового излучения, идущего от монитора при отсутствии верхнего света. Уменьшение негативного физического воздействия на зрительный аппарат сохраняет зрение человека, работающего за компьютером.

Стол, изготовленный из дерева или ДСП, покрывают краской. Для минималистичных, хай-тековых дизайнов используют черный, серый, серебристый, коричневый колер. Для комнат в более демократичных стилях, например, Fusion или модерн, подойдет стол, окрашенный в более светлые или насыщенные тона. Поверхность высушивают в течение 15–20 часов. Для улучшения внешнего вида конструкцию обклеивают карбоновыми листами.

Стол со встроенным внутрь компьютером — эксклюзивная модель, которая изготавливается в индивидуальном порядке. Полностью готовое изделие отличается не только оригинальным внешним видом, но и удобством для длительной работы за монитором. Кроме того, спрятанные под стекло детали системного блока меньше пылятся. Это однозначно продлевает срок их службы и облегчает уход.

Достоинства и недостатки прозрачного корпуса

Очевидное преимущество прозрачного корпуса для компьютера – его эстетическая составляющая. Среди других достоинств прозрачного корпуса:

• Разноцветная современная LED-подсветка.
• Возможность контролировать визуальное состояние компонентов PC, включая транзисторы и термопасту.
• Непривычный дизайн сделает PC главным украшением вашей комнаты.
• Можно сделать и модернизировать своими руками!

В большинстве случаев пользователи жалуются на такие недостатки:

• Слишком маркие.
• Домашние животные регулярно оставляют новые царапины.
• Хрупкий.
• Цена в несколько раз превышает стоимость обычного корпуса.
• Самостоятельная сборка требует навыков обращения с компьютерной техникой и оборудованием.

Крупнейшие производители корпусов уже давно вывели на рынок линейки моделей прозрачных корпусов на любой вкус и кошелёк. И первая проблема – какой материал выбрать.

Материал

Если вы уже решили купить корпус с прозрачной боковой панелью, возникает ещё одна дилемма – использовать закалённое стекло или акрил (плексиглас)? Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор может быть непростым.

Закалённое стекло

Статическое электричество

Вам не нужно ничего покупать или предпринимать дополнительные меры, чтобы при работе с компонентами PC предотвратить повреждение от статического электричества. Избежать опасности без каких-либо дополнительных усилий помогут несколько простых советов.

• Прежде чем приступить к работе, избегайте хождения в носках по ковру, а также снимите все шерстяные вещи – такие материалы могут накапливать статическое электричество.
• Во время работы на компьютере оставляйте его подключённым к заземлённой (трёхконтактной) розетке. Обязательно полностью выключите сеть, используя главный выключатель на блоке питания (на задней панели корпуса), а не кнопку Power, которую вы нажимаете каждый день.
• Прежде чем касаться каких-либо внутренних компонентов, дотроньтесь рукой до металлической части корпуса PC. Это заземлит вас, нейтрализуя статический заряд. После этого можете смело приступать к работе, не беспокоясь о статическом электричестве.
• Периодически дотрагивайтесь до металлических частей корпуса, чтобы нейтрализовать статический заряд и оставаться заземлённым.
• Никогда не забывайте про статическое электричество. Особенно если периодически контактируете с какими-либо отдельными компонентами. Например, если нужно заменить видеокарту или планку оперативной памяти, обязательно заземлите себя.
• Профессиональные компьютерные техники рекомендуют надевать антистатический браслет. Чтобы использовать его, просто наденьте ремешок на запястье и закрепите его на корпусе PC. Это обеспечит постоянный контакт с корпусом и заземление, позволяя использовать обе руки внутри компьютера.

Полную защиту обеспечивает также антистатический коврик, но вышеописанных советов более чем достаточно. Даже антистатический ремешок на запястье для обычного среднестатистического пользователя PC будет излишним. Если же вы много раз собирали/разбирали свой PC и никогда не сталкивались со статическим электричеством – считайте, что вам крупно повезло.

Порядок внутри

Обязательно убедитесь в том, что вы знаете, где должны прокладываться провода и как фиксировать комплектующие. Особое внимание уделите второму – неправильное использование (посадка в гнездо, температурный режим, пыль) компонентов, будь то ОЗУ или видеокарта, непременно приведёт к выходу PC из строя. Основную проблему внутри создают провода, соединяющие блок питания с остальными частями PC. Когда убедитесь, что все компоненты, нуждающиеся в отдельном питании, подключены, стяните оставшиеся провода вместе пластиковым хомутом или изолентой. В большинстве случаев их можно аккуратно разместить вдоль края материнской платы. Охлаждение корпуса выполнено таким образом, чтобы потоки воздуха проходили сквозь все его части, после чего там оседает очень много пыли. Она забивает дорожки и воздушные коммуникации всей системы, что также приводит к перегреву и поломке дорогостоящих комплектующих. Поэтому необходимо регулярно выполнять чистку, даже в домашних условиях. Придерживаясь наших советов по статическому электричеству, снимите одну боковую стенку и тщательно пропылесосьте материнскую плату.

Будьте предельно аккуратны, чтобы не зацепить процессор или оперативку!

Компактный выставочный стенд линейного типа с открытой лицевой стороной устанавливается в стандартный ряд. Экономичный вариант для приватных переговоров или показа малого количества товара. В зависимости от общей концепции и доступного пространства разрабатывают узкие и глубокие, или площадки с широкой открытой частью фасада. Закрытая с трех сторон планировка снижает риск хищения продукции.

Сквозной стенд, или стенд-карман

Разновидность рядной конструкции. Разница в том, что открыты две параллельные стороны. Проходные места привлекают внимание, провоцируют посетителя зайти, дают больше возможностей для оформления выставочной площадки и размещения товарных предложений.

Угловой выставочный стенд

Расположенный в конце линейного ряда выставочный стенд углового типа имеет две обзорные стороны, работает на два прохода. Практичное решение для небольшой компании. По размерам соответствует рядному месту, легко проектируется, подходит для презентации продукции или проведения переговоров.

Стенд-полуостров

Открытая с трех сторон конструкция располагается в конце ряда. Выставочный стенд полуостровного типа объединяет два стандартных угловых места, работает одновременно на три потока посетителей. Полуостров подходит для демонстрации автомобилей, сельхозтехники, мебели и других крупногабаритных товаров. Шикарный обзор экспонатов со всех ракурсов. Благодаря просторной площади каждый посетитель имеет свободный доступ к продукции.

Островной выставочный стенд

Выставочный комплекс открыт со всех сторон. Профессионально оформленные площадки привлекают аудиторию, как и полуостровные, незаменимы для демонстрации крупногабаритной продукции. Выставочные стенды островного типа дают максимум маркетинговых возможностей, расположены на видных местах в экспоцентрах.

Система охлаждения

Для того, чтобы появилась возможность разгонять процессор, на время тестов используется производительный кулер Zalman CNPS Extreme 10x, который является достойным конкурентом для любого «горячего» процессора.

Вентилятор типоразмера 120 мм регулируется автоматически, в зависимости от температуры, и может выходить на свои полные 2000 об/мин, для максимального охлаждения.

Тестовый стенд своими руками: что делать когда нет корпуса

Осенью 2016 года у меня появилось жгучее желание собрать новый комп. А так как тратить сразу солидную сумму денег не было возможности, я решил собирать его постепенно. Определился с платформой (Intel), выбрал и купил материнскую плату и память, затем приобрёл процессор и наконец блок питания, без которого работа PC не была возможна.

Всё это нужно было протестировать и проверить в работе, а так как корпуса в моём списке не было (я всё ещё был в раздумьях), и мне требовалось каким-то образом всю систему перемещать по дому, я соорудил небольшой тестовый стенд для PC из фанеры.

Получилось довольно компактно и симпатично, поэтому я решил показать создание своего «временного корпуса». Недолго думая, я отрезал подходящий по размерам кусок 10 миллиметровой фанеры, аккуратно разметил отверстия под крепления матери, вкрутил в них стойки, которые были в наличии, и прикрутил к ним материнку обычными стандартными компьютерными болтами. Путём нехитрых манипуляций в противоположном конце фанеры был прикреплён блок питания и HDD. Ножки для «корпуса» я сделал из резиновых квадратных «пеньков», предназначенных судя по всему для тех же целей что и металлические стойки. Но резина хорошо подходит и для изготовления ножек.

Запускался компьютер с помощью провода с кнопкой включения, оставшегося от какого-то старого корпуса. Система благополучно завелась с первого раза. Блок питания включается и выключается с характерным щелчком. Об этой особенности я узнал уже после покупки, но не расстроился. Если производитель решил так сделать – значит так нужно. Это не увеличивает шум и никак не влияет на производительность.

Тесты производились с помощью программы AIDA 64 Business в 2016 году.

• Процессор Intel i7 6700
• Материнская плата MSI H170I PRO AC Socket 1151
• Оперативная память 16Gb PC4-17000 2133MHz DDR4 DIMM Samsung M378A2K43BB1-CPBD0
• HDD Seagate SV35 2Tb
• Блок питания Corsair SF450
• Процессорный кулер Deepcool HTPC-200

Посмотреть скриншоты с результатами тестов можно здесь: https://yadi.sk/d/JsHqrEKx3Bzpxt

Могу сказать, что данный тестовый стенд вполне успешно может заменить корпус для PC на временной основе. Каких-либо недостатков, за исключением скопления пыли, замечено не было. В дальнейшем будут добавлены другие компоненты и проведены повторные тесты с целью сравнения производительности при замене HDD на SSD, и проверка отличий результатов тестов при наличии дискретной видеокарты.